布宜诺斯艾利斯之华彩

巴勒莫-苏活区（Palermo Soho）集中体现了新布宜诺斯艾利斯的精神风貌。四年前这里被人们称作巴勒莫-别霍区（Palermo Viejo），或者老巴勒莫（Old Palermo），是一处简陋的平民区，除了粗陋矮小的住房，就是一些路边汽车修理铺和夫妻杂货店，租金低廉（每平方英尺仅需50美元），人们过着艰难而纯朴的生活。最先迁入老巴勒莫区的是一批艺人，继之而来的是时尚一族和各类离经叛道的人士。前文化部长特雷莎•德安乔蕾娜（Teresa de Anchorena）是当地名门之后（其家族宅第众多，现在的外交部大楼便是其中之一），20多年前她就搬到此处，是最早预见到该地区发展潜力的人之一。她家客厅的吊顶很高，墙上挂着路易斯•费利佩•诺埃（Luis Felipe Noé）和米格尔•达里恩佐（Miguel D´Arienzo）这些阿根廷当代画家的作品，房屋一角摆放着祖辈留下来的一个19世纪中式橱柜，上面镶着珍珠母，闪闪发亮。“过去，布宜诺斯艾利斯人从不离开自己出生的地方，”德安乔蕾娜一边喝着养颜茶，一边娓娓道来，“想想看，这多不可思议。没有移民，哪来这座城市？” 意大利移民不仅带来了食品、对美声唱法的热衷和一些意大利姓氏，也带来了他们偏爱的狭小平房，即当地人所说的香肠屋。这种建筑风格在餐馆密集的巴勒莫-苏活区和附近的巴勒莫-好莱坞区（Palermo Hollywood）现在仍随处可见。巴勒莫-苏活区的建筑物一律不得高于36英尺（约11米），店主们也从不搞出些奇形怪状的建筑，他们更愿进行翻新修复，而不是将老屋拆了重建。例如，运动鞋巨头耐克（Nike）在一间香肠屋内开了家店，墙面上原有的漆层和壁纸已经开始脱落，设计师特意将其保留，只不过加以线网遮饰，所以仍然隐约可见。 巴勒莫-苏活区的外观虽然依旧朴实无华，但在过去数年内，90多家店铺和餐馆如雨后春笋般涌现，在浓荫覆盖的街道两旁落户。这里既有马克屋式的小咖啡馆，也有阿根廷独立设计师科拉•格罗波、马卢和卡拉•里恰尔迪（Maluy Carla Ricciardi）等人开办的时装精品店。家具店有“卡尔马•希沙”（Calma Chicha）和“阿根廷民族艺术”（Arte Étnico Argentino），前者出售类似康伦（Conran）牌的日常家居用品，后者提供加乌乔风格的器具。从科拉•格罗波的时装店出发，路边有一家设计新颖、名叫乌玛瓦卡（Humawaca）的配饰商店，开办者是布宜诺斯艾利斯的两位设计师，她们制作的一系列皮具让人爱不释手，其中包括牛皮公文包和风格简约的背包——这种背包的设计灵感源于风靡大学寝室的蝶形椅，设计者为阿根廷设计师豪尔赫•费拉里•阿尔杜瓦（Jorge Ferrari Hardoy）、安东尼•博内特•卡斯特利亚纳（Antoni Bonet Castellana）和胡安•库尔琴（Juan Kurchan）。事实上，在极力彰显民族文化的布宜诺斯艾利斯，除了耐克专卖店之外，游客若想找到全无民族特色的店铺恐怕还真不容易。 在布宜诺斯艾利斯城区另一端的贝尔格拉诺区（Belgrano），苏克雷（Sucre）餐馆是社会名流﹑媒体要人和商界巨头的至爱。主厨费尔南多•特罗卡（Fernando Trocca）留着平头，戴副眼镜，曾经在纽约的旺达姆（Vandam）餐馆主勺（该餐馆现已关张）。为了应对持续衰败的经济带来的萧条局面，特罗卡调整了餐厅供应的品种。他说：“我没有能力继续进口鹅肝和法国葡萄酒，所以就开始在国内寻找现成的原料。”一个忙碌的周五晚上，特罗卡带我走进一个神秘的混凝土容器。它就像一尊由著名艺术家唐纳德•贾德（Donald Judd）设计的雕塑，立在苏克雷餐馆大堂中央。大堂宛若一间货栈，上方有一座悬在半空的金属天桥通往洗手间。这个“容器”其实是酒窖，只要将窖门一关，人们享用大餐（如巴塔哥尼亚羔羊肉和烤鲑鱼配青苹果酱汁等）时发出的种种噪音就被挡在门外，只听得到细小的嗡嗡声。酒窖内光线昏暗，特罗卡走到一个木架子后便不见了，再次出现时手里多了一瓶顾客点的葡萄酒。这是一瓶阿根廷红酒，该酒的产地还出产许多其它品种的葡萄酒。在苏克雷餐馆贮藏的1万瓶葡萄酒中，多半都是地方佳酿，过去特罗卡很少储备，注重品牌的顾客也几乎从不点这类酒。如今，在城内的其它地方，香槟爱好者对法国香槟王唐•佩里尼翁（Dom Pérignon）不屑一顾，而是喝以传统方式（méthode champenoise）将黑比诺（Pinot Noir）和霞多丽（Chardonnay）混合酿成的多泡香槟。该酒由卡泰纳•萨帕塔（Catena Zapata）酒厂酿制，这家百年老厂坐落于阿根廷安第斯山脉脚下，在国内外久负盛名。一直以来，阿根廷葡萄酒在国外频频获奖，现在终于在国内也得到了认可。