灵修

跟大多数和式旅馆一样，箱根吟游旅馆有数个“公共”温泉浴池供住店宾客使用，其中两个硕大的浴池以及一个浴缸位于早川河上方的凉廊里。洗浴会提前排定日程，这样每个人都有机会来尝试一下不同的浴池。浴场在同一时间只供同性客人使用，每隔24小时轮换一次，侍应只需将挂在入口处的标志牌翻转一下即可。当然，每个客房内都至少配有一个浴缸，为更注重隐私的客人服务。我的套房坐落在面向花园的一层，里面的小房间用纸做的“障子”隔开，只要将它们拉开便成了一个大房间。虽然我很喜欢凉廊里的铜制圆形浴缸，但在室外灌满温泉、石砌的浴池里浸泡却别有一番滋味，特别是浴池旁边居然还有一个可以畅饮朝日啤酒的小酒吧。 从箱根吟游旅馆乘出租车往山上走不远就来到了强罗花坛旅馆，这是另一种风格的和式旅馆，布置规整，难怪松久信幸会对这儿情有独钟。作为从前皇族的避暑行宫，这家旅馆有一个玻璃幕墙的大堂，其间的画廊则通往众多的室外浴室、休闲室或凉廊。整个画廊摆放了很多无价的陶器和卷轴画。我的侍应佳奈（Kana）向我行了一个我有生以来见过的最完满无缺的鞠躬礼——礼仪训练在强罗花坛旅馆极为重要。跪下双膝后，她将宴会厅的障子轻轻拉开让我用餐，十指并拢整齐地放在草席上，头略前倾弯腰，身体成倒三角状。然后她拿起一个红漆盘子，站起身，极为优雅地挪步至低矮的餐桌前，一直都正对着我。在餐桌旁她再次跪下，将一道道充满诗性的佳肴呈了上来：自酿的梅酒、金枪鱼刺身拼盘、醋拌章鱼配小叶贯众、山椒佐竹笋和烤西班牙鲭鱼。几乎所有的和式旅馆都供应时令“会席料理”，此种烹饪传统从京都时代沿袭至今已有500多年历史，最初只是配合茶道的一些开胃小品，而如今一些会席料理已经发展出多达20道精致佳肴。强罗花坛旅馆的烹饪使用独特的用料，再配以考究的装饰环境，即便是最挑剔的美食家也会禁不住垂涎三尺！回到客房后，我选择在一个大得足以容下两名相扑手的特制浴缸里泡澡，充斥耳廓的只有室外呼呼的风啸。此刻，佳奈轻手轻脚地走进卧房，用柔软的被褥铺设了一个舒适的蒲团床。她还在地板上放了一盏点亮的纸灯，这样我在沐浴后便能找到回来的路。 在某种程度上，日本的这些温泉地区也透着和欧洲温泉小镇巴登-巴登（Baden-Baden）和桑特尼亚（Saturnia）类似的风貌。欧洲人一般会把温泉浴当作是治疗纵欲过度的地方，而在日本人看来，温泉浴仍是他们冥思静修的所在。在强罗花坛旅馆吃早餐前，一场阵雨让我领悟到了这一点。坐在石子围砌成的浴池边，不远处的瀑布在盛开的樱花丛间秀美地飞泻而下，我看到如丝如絮的雨珠滴落在粉色的花瓣上，在水面击起一个又一个涟漪。火车在山间逶迤爬行的嘈杂声打断了我的遐思。后来，我在大堂撞见一位美国客人，他情不自禁地大谈在男宾浴池的经历。唯一令他犯愁的是如何才能坦然地裸身洗浴。他掀开湿漉漉的“浴衣”，身上竟然还套了一条泳裤！ 从强罗花坛旅馆南行至伊豆半岛中部，就来到了温泉小镇修善寺。河床上撒满卵石的桂河穿城而过，如口红般鲜红的桥梁横跨在河流之上，蜿蜒在河道两旁的全是打磨整齐的竹栅栏。贩卖山葵、黑米和豆饼糕的旅游品小摊贩还做起了佛教寺院的生意，来回叫卖能带来好运的护身符。身着校服的小女孩们跑过一座射击游艺场，里面摆放着不少让人动心的绒毛玩具和大眼睛娃娃。浅羽旅馆是一家有着350年历史的和式旅馆，自带用正宗柏木搭建的能乐戏台。当我轻轻撩开屋内的圆点亚麻窗帘时，三位身着海军蓝“浴衣”、披着外套的端庄女士害羞地向我点头示意。尽管浅羽旅馆显得古朴肃穆，但它丝毫不会让人有陈旧感。在小鹅卵石铺就的入口处放了一张桌子，我在上面发现了一辑黑皮面的爱玛仕（Hermès）案头便笺，写有书法的屏风也特别用20世纪丹麦设计师凯尔•柯林特（Kaare Klint）设计的旅行椅来搭配。