重塑尼斯

萨莱亚大街（Cours Saleya）每天都有集市，离此不远的Beau Rivage酒店经著名建筑设计师让-米歇尔•威尔莫特（Jean-Michel Wilmotte）之手重新设计，色调简单，大量运用突兀的转角和深棕色木料。尽管视觉效果有点粗糙，而且将马蒂斯（Matisse，法国画家）记忆中有关这个地方的痕迹粗暴地抹去了，但我还是更喜欢住在这儿。新主顾们对这家酒店的历史并不关心。大人们戴普奇 (Pucci) 牌帽子，晒得黝黑，他们的孩子穿着正宗的博柏利(Burberry)牌T恤衫。对于他们而言，酒店最惹眼的地方应该是海滩俱乐部，这里有销金窟般的情色风味，在城里也可算是独此一家了。 温莎（Windsor）酒店的招牌是艺术家们设计的客房。不过除了在23号房墙壁上作画的戈兰•巴克斯特（Glen Baxter）之外，这些艺术家我一个都没听说过。他们的创意很突兀，有时会让人感到害怕——晚上我可不想呆在那种满眼都是动物和镜子的盥洗室里。然而，温莎酒店的泳池和带围墙的花园还是挺漂亮的，从那儿到海滩步行只需5分钟，房价也还可以。而且，如果这些动物吓到你的话，不要紧，你可以订一间由“老土的”室内装饰师设计的“传统”客房。 在华贵的尼斯购物是不错的体验，但在年轻的尼斯购物感觉更好。只要是地中海地区的特色产品，格雷格瓦•卡尔代特（Grégoire Cardette）就会去搜罗。在他的精品店Voyage Intérieur内，大马士革的浴巾、塞浦路斯的蜂蜡制教堂蜡烛、瓦罗利（Vallauris）的瓷器等地中海沿岸地区的商品应有尽有。Zita Vito是一个富有活力、充满神秘色彩的有顶篷的集市，夹在两幢高楼中间，里面有很多家用器皿、园艺用具和小装饰品出售。那些手工锤打出来的大铜盘和叮当响的异族首饰是一些时尚文化青年的心爱之物，他们生活在西方，但对东方心有戚戚焉。阿斯蒂耶•德维亚特（Astier de Villatte）家族曾是潮流的引导者，他们制作的新陶器看上去很古老，釉缝里还能看见陶土。后来家族成员反目成仇，让-巴普蒂斯特作为其中一员再也不能使用阿斯蒂耶•德维亚特的名号，但他还是会制作一些很有意思的东西，比如精致的汤碗（手柄是天鹅形的）和有趣的大肚水罐。Galeri Démesure销售锌制的方尖碑和造型奇特的枝形吊灯，雪白的分枝看上去就像暴风雪后的树林般白茫茫一片。 在年轻的尼斯，店主们人人都受到杰奎琳•莫拉比托（Jacqueline Morabito）的影响。莫拉比托是一位独具慧眼的装饰设计师，她的店以自己的名字命名，经营画作和刺绣品。莫拉比托之所以出名，是因为她向物质崇尚者们推销质朴的观念。她喜用白色，别人觉得白色平淡已极，没有光彩，她却觉得白色本身就绚丽多姿。店里有很多极富她个人特色的短粗家具、瓷珠项链和蜡制烛台（这是用来放蜡烛的，别直接用火烧）。隔壁是莫拉比托的小店Petite Épicerie，里面有上好的茶巾、质量绝佳的橄榄油和编制得极为细密的篮子。不过我还是不放心用这样的篮子放鸡蛋。 和商人比起来，大厨们还得加把劲。让-马克•德拉古尔（Jean-Marc Delacourt）的Parcours Live餐馆坐落在城外的山顶上，是个欣赏海景的好地方。店里布置着极其新潮的家什，菜肴不花哨，但做得很精致。在餐厅里可以通过等离子电视实时收看厨房内的情形，尽管这个主意不错，但让人感觉像是银行里的监视器。Jouni餐馆的名字来自它那位34岁的芬兰主厨。挥金如土的人从附近博略（Beaulieu）地区著名的豪华酒店La Réserve赶来，在这里一边咀嚼着美味的海鱼，一边陶醉在小酒馆式的怀旧气氛中。 不过，推动年轻的尼斯不断前进的既非餐馆和商店，也不是酒店，而是Hip康体中心，其自称在法国的同业中设施最齐备。我和老板阿尼克•萨万聊了两个小时，好让她将Hip的经营理念和盘托出，但要搞明白她说的话就像用筷子去逮蝴蝶一样困难。我觉得她说了半天总扯不上正题，老是在卖关子。但这没什么，好歹Hip是我近几年见过的最抢眼的康体中心：蛋形按摩床铺着看上去湿漉漉的塑料薄膜；美发室围绕着精雕细琢的水泥巨石而建。Hi酒店和Hip康体中心仅一个字母之差，极易混淆。萨万担心那些游客心里想着Hip，却摸到Hi酒店去了，这可会折损她一大笔生意。