伊斯法汗，世界之半

广场的尽头有一根类似球门杆的木杆，这儿曾是萨法维王朝首都的心脏，国王的军事演习、队列操练、马球比赛都在这儿举行。广场拱廊的一楼是出售手工艺品的商铺，商铺主人大多是手工艺人，当地盛产的波斯地毯、镶嵌工艺品、锡器、彩釉陶瓷、骆驼骨等工艺品在这儿都可以见到，而且品种丰富，大多可以侃价。 商铺的背面则是巴扎耶•勃佐尔格，俗称大巴扎的著名集市。从拱廊下的商铺可以直接通往绵延不绝的巴扎。喜欢淘宝的游客肯定会在此流连忘返。 广场的西部是阿里•高普宫，是萨法维王朝政权的所在地。六层楼上有一间音乐厅，音响效果相当好。德黑兰闹市区甘地街上著名的阿里•高普传统餐厅拷贝了它的精华，我去过几次，天天爆满。阿塞拜疆、库尔德、阿富汗的歌曲、音乐和伊朗特有的细密、豪放的鼓点让我如痴如醉。可是如今昔日的丝竹声声、觥筹交错之金属玻璃相激的声音都已阒寂无语。三三两两的人站在底楼闲散地聊着天。 黑色的骏马拉着萨法维王朝时期的车身和现代衣着的游客“哒哒”地疾驰而过。 福楼拜喜欢坐在咖啡馆里揣摩窗外的众生相；我和曼苏尔却坐在伊玛目广场的草坪上浏览着世情民风。 两个年轻的女孩走过来，手上都端着法鲁德冷饮，一个劲要我品尝。我说谢谢，不吃，但我想给你们照张相。两个女孩相视一笑，落落大方地接受了我的请求。 不一会儿，一个五十开外的老人走来，我和曼苏尔就在草坪上跟他聊起了世界大事。老头是亚兹德（伊朗中部城市）人，乃拜火教圣地的子民。寒暄之后，他便开门见山地问我，为什么西方人不相信中国的GDP。聊着聊着，又谈到了斯大林。曼苏尔说他看了一本书，是已故国王巴列维遗孀的回忆录，她曾经去苏联和斯大林会晤，格鲁吉亚人斯大林向他保证不会侵扰伊朗，因为格鲁吉亚以前是伊朗的领土。坐在历史的胜景中谈论着历史本身就是饶有兴致的事，看来行万里路真是胜读十年书啊。 广场正中停满了车子，人越来越多，携家带口，在草坪上铺上索芙莱（毯子），放上餐具盒，有的还带来萨茂瓦尔（一种源自俄国的壶具）当场煮红茶喝。年轻人则两三相伴欢声笑语而过。 法国旅行家让•夏尔丹爵士曾于1673年至1677年居住在伊斯法汗，他对伊玛目广场做过这样的描述： “人们过去能在广场上看到江湖医生、木偶表演、变戏法、韵文和散文故事长篇连讲、布道传教者、甚至挤满妓女的帐篷等。但是，天哪！时代已变了。” 伊玛目广场将历史和生活熔炼成了艺术，而礼拜五清真寺则将历史和艺术熔炼成了宗教。 礼拜五清真寺是伊斯法汗城最古老的清真寺，伊朗人叫做玛斯杰德•乔麦，建成于十一世纪末、十二世纪初。在以后的年代里不断得到改建和扩建。因此它成了伊朗宗教发展史上的一个里程碑，甚至成为全伊朗最有特色的建筑物。 挪步进门，清真寺内部的古老深邃之风扑面而来，与门外巴扎的热闹场景有天壤之别。沁人心脾的凉爽弥散在整个空间之内。 高大宏伟的柱廊是圣徒们祈祷的大厅，一层层的拱形穹顶汇聚到清真寺的顶部。顶部开了几扇小窗，眩目的阳光径直射入。 我很喜欢身处其间的感觉。站在穹顶下，体会到一种深深的历史层次感，甚至于它的幽静都仿佛铺满了一层时空的灰尘。 从清真寺出来，前面豁然开朗，原来这只是其中的一间祈祷厅，中间还有一座宽广的庭院，长76米，宽65米。礼拜五清真寺是伊朗拥有最大庭院的一座清真寺。庭院中有一个用精致的大理石砌成的不大的池塘，花瓣形的池边用花彩（饰有花纹的釉砖）加以装饰，站在池边可以清楚地看到庭院四周四座“伊旺（半拱顶形建筑）”的倒影。 庭院的正中是一个建于水池之上的土台。成群的鸽子，久久地盘旋在巨大的庭院上空。 一群妇女身披黑色或浅色的长袍，面朝麦加的方向，坐在红地毯上，或冥思默想，或聊天解闷。 这儿有很多红地毯，卷起来搁在清真寺的墙边。三三两两的人走过去打开厚重的地毯，跪下来祈祷，做完祈祷后便躺下来休息，一会儿便进入了梦乡。