伊斯法汗，世界之半

伊斯法汗，几朝都城，数度沉浮。 作者张竝捕捉那些从历史的深处、或现代的街巷中飘散出来的故事，介绍伊斯法汗的现世风情…… 伊斯法汗，几朝都城，数度沉浮。 作者张竝捕捉那些从历史的深处、或现代的街巷中飘散出来的故事，介绍伊斯法汗的现世风情……图/张竝 揉着惺忪的睡眼，身上粘着黏糊糊的汗衫，劳顿一天的右脚从车门踏板上恍恍惚惚地挪下踩着地面之时，越发加重。1570米的海拔高度让我在伊斯法汗的深夜里边走边打哆嗦。没有人像我穿得这么少，只有一件揉搓得泛白的薄汗衫。幸好夜色浓重，人员混杂，没人注意到一个外国人的存在，一个不住打寒颤的外国人。颤颤巍巍地从裤兜里掏出一包巴赫曼香烟点燃一支，也唯有这烟是我他乡的故知，从伊朗的北方一路走来，巴赫曼天天随侍左右，抽上一两根，在举目无亲的土地上感觉踏实一些。 夜行人大多想匆匆地赶回温暖的家，我便随着人流，顶着昏黄的车站灯晕来到一处开阔幽暗的广场。甫进广场，伊斯法汗人的一口波斯软语便扑面而来，每每要发出坚硬的音调时，伊斯法汗人就来一个漂亮的转弯。和司机侃价时，才意识到伊斯法汗不是梦，发酸的小腿还在痉挛，也在提醒目的地到了，该是休息的时候了。 “达勒巴斯特？（包价）”包价就是乘客包车，不仅车资会高些，也少了和外界接触的机会。我拒绝之后，他们就柔柔地讨论起来，我讷然地站在一边，任由好奇的眼光扫视。最后一个白胡子老人安排我与一家人同乘。打开车门，才发现我要和一个乘客一起挤在司机旁边的座位上，一路上我抓着把手，抵住车门，在柔柔语声的揉搓下体验着两种古老文明的碰撞。 车子最终在一片灰泥砌成的胡同口前迷失了方向，慢慢地倒车，寻找着难以认清的门牌号码。我闲散地靠在车门上，似梦似真地感觉着车灯执着的光芒缓缓地拂过灰泥地上的小石砾，墙旮旯里被车灯照得泛白的草茎，一滩慢慢晕染开的接近干涸的水迹。 车子终于停下来，抱着孩子的妇女下了车，在冷风中掖一掖头巾，男子从车后厢取出行李，和我道了声再见便一跃一跃地没入黑漆漆的灰泥胡同里去了。 接着我们便开始寻找我的朋友曼苏尔医生的家。 即使是对本地人，要在曲里拐弯的胡同里找着北也是一件相当困难的事。在胡同之间来回穿梭数次后，我提议下车自己找，一则时间太早，找到了打扰朋友也不礼貌，再则想散散步，难得这么幽静。听我说要坐在街沿等天亮，司机执意不允，他说伊朗人是不会这样对客人的，太不礼貌了。 最终他的执着换来了结果，一个清晨去做晨祷的热心人带着我们找到了曼苏尔医生的家。不过，现在还早，我三番五次拒绝了司机按门铃的举动，只是在热心人答应带我去做晨祷之后，他才放心地驾车离去。我一看表，正好是早上4点45分。 “伊斯法汗，世界之半”这句耳熟能详的俗语，可以从伊玛目广场的气势上初露端倪。 南北向穿城而过的巧勒•包格（意为“四座花园”）林荫道，地位如同巴黎的香榭丽舍，两边的商铺鳞次栉比，浓密的梧桐树漏下清幽的阳光。林荫道两边集中了伊斯法汗城众多的古迹，伊玛目广场也在其列。 这座巨大的露天广场总面积超过了8万平方米，1612年，肖•阿保斯国王在一片未开发的土地上建造了它，从此伊玛目广场成为伊斯法汗的城市中心。 步入伊玛目广场，便被眼前的景象震慑住。整个广场被两层楼高的连环拱廊骑楼包围住，视野极为开阔，东侧的国王肖•阿保斯的专用祈祷室谢赫•卢特夫劳清真寺和南面的伊玛目清真寺耸立在拱廊骑楼之中。 据说联合国教科文组织的一位高官刚进入伊玛目广场，便被伊玛目清真寺的神圣所折服，当即脱下鞋子，步入圣殿。伊玛目清真寺在伊朗清真寺上千年的建造历史上达到最高峰，是伊朗在建筑、木刻和釉砖工程上一个壮丽雄伟的范例，由于建筑的庄严和华丽而被誉为世界上最伟大的建筑物之一。清真寺有一间回音室，通过它，祈祷大厅里演讲者的声音在清真寺的每个角落都能被清楚地听到。对着圆顶下的几块黑砖一蹬，七个回声就在圆顶大厅的各个角落、庭院周围的回廊以及侧面的各个门廊里弥漫回旋。